Установка и замена бойлера

Самый очевидный признак необходимости замены — это течь бака. Если вода просачивается из-под корпуса или с края бойлера, значит, бак проржавел, и его невозможно разумно отремонтировать. Внутренний эмалевый слой поврежден, и каждый дополнительный час означает риск того, что десятки литров воды одновременно окажутся на полу. В такой ситуации мы перекрываем водоснабжение, опорожняем бак и заменяем устройство.

Другая частая ситуация — повторяющиеся поломки. Если нагревательный элемент перегорает несколько раз за короткий промежуток времени, термостат не поддерживает температуру или автоматика случайным образом отключается, то это либо быстрое образование накипи из-за очень жесткой воды, либо общее старение устройства. Для бойлера возрастом около десяти лет повторный ремонт чаще всего дороже, чем новое устройство с правильной установкой.

Третья причина — неправильный объем или расположение. Очень часто нас вызывают из-за того, что семья выросла, ванна была заменена на большую, или в ходе перепланировки кухни бойлер пришлось перенести. В этом случае речь идет не о поломке, а о необходимости перепланировать систему горячего водоснабжения.

Обслуживания достаточно, если бак цел и устройство работает, но вода нагревается медленно, выросло потребление электроэнергии или из бака доносятся звуки кипения и стука. Это типичные признаки накипи. В таком случае мы опорожняем бак, очищаем нагревательный элемент, заменяем магниевый анод и уплотнения, а также проверяем предохранительный клапан — после этого устройство обычно работает еще много лет.

• Вода просачивается из-под корпуса бойлера – бак прогнил, нужна замена
• Нагревательный элемент многократно перегорает за короткий период времени
• Из предохранительного клапана постоянно капает вода, даже когда вода не потребляется
• Бойлер выбивает предохранитель или УЗО
• Вода нагревается медленно, и счет за электричество значительно вырос
• Из бака слышно кипение, стук или треск
• Горячая вода быстро заканчивается – объем больше не соответствует потреблению

Выбор бойлера – это не только вопрос литров. Различные типы устройств ведут себя совершенно по-разному: сколько горячей воды они дают одновременно, сколько электроэнергии им требуется, сколько места они занимают и насколько легко их впоследствии обслуживать. На практике выбор сводится к четырем основным типам.

Неправильный объем — это наиболее частая ошибка, о которой потом сожалеют. Слишком маленький бойлер означает, что другой член семьи останется под холодным душем, а устройство будет постоянно работать с максимальной нагрузкой. Слишком большой бойлер будет постоянно поддерживать излишнее количество воды в горячем состоянии, что означает ежедневные потери тепла и больший счет за электричество без какой-либо пользы.

При оценке объема мы учитываем размер семьи, используется ли душ или ванна, количество кранов, временное совпадение потребления утром и вечером, а также наличие в доме посудомоечной и стиральной машины с собственным подогревом воды. Потребление душа составляет около 40–60 литров за раз, наполнение ванны — 150–180 литров — разница большая, и именно это определяет выбор.

В качестве практического руководства: для одного человека подходит 30–50 литров, для двух — 80 литров, для семьи из трех-четырех человек — 100–150 литров, а при регулярном использовании ванны — 150–200 литров. Это отправные точки, а не правила — мы уточним их на месте вместе с вами, потому что привычки одной и той же семьи могут удвоить потребление.

Место установки так же важно, как и объем. Бойлер должен находиться как можно ближе к наиболее часто используемым кранам, потому что каждый метр трубопровода означает время ожидания и потери тепла. Снизу должно быть свободное пространство для обслуживания нагревательного элемента и анода, стена должна выдерживать вес заполненного устройства, а рядом должен быть слив для предохранительного клапана и дренажа.

• Для одного человека 30–50 л, для пары 80 л, для семьи 100–150 л
• При регулярном использовании ванны учитывать 150–200 литров
• Заполненный 100-литровый бойлер весит более 120 кг – стена должна его выдерживать
• Под нагревательным элементом оставляется не менее 40–50 см для обслуживания
• От потолка оставляется зазор, чтобы анод и крышка были доступны
• Слив должен быть предусмотрен для предохранительного клапана и дренажа
• Чем короче труба от бойлера до крана, тем меньше время ожидания

Начинаем с осмотра. Проверяем существующее подключение, давление воды, несущую стену, электрический щиток и возможность слива. Только после этого мы сообщаем, подойдет ли простая замена на существующие соединения, или потребуется перестройка водопровода и электрики. Разница в этом может быть в часах и вдвое дороже, поэтому окончательную цену по телефону мы не называем.

В случае старого устройства мы перекрываем воду, отключаем электричество, опорожняем бак шлангом в слив и демонтируем бойлер. Старое устройство по желанию мы сами увозим. Для новой установки мы крепим на стену анкеры, несущая способность которых соответствует весу заполненного устройства — в случае гипсокартонной или тонкой перегородки используем сквозное крепление или отдельный опорный каркас.

Затем мы монтируем водопроводное соединение. На трубу холодной воды устанавливаем запорный вентиль, предохранительный клапан и обратный клапан, а при необходимости — редуктор давления. Выход предохранительного клапана всегда направляется к видимому сливу — его нельзя затыкать или закрывать пробкой. На трубу горячей воды устанавливаем запорный вентиль, чтобы устройство можно было отключать для последующего обслуживания без отключения воды во всей квартире.

Если в доме есть обратный клапан и закрытая система, устанавливаем расширительный бак. Вода расширяется при нагревании примерно на 2–4%, и если ей некуда деваться, возникает давление, которое открывает предохранительный клапан при каждом цикле нагрева. Это самая распространенная причина капания из предохранительного клапана — решением является установка расширительного бака, а не замена клапана.

Наконец, мы заполняем бак, выпускаем воздух из системы, подключаем электричество, проверяем работу заземления и УЗО, а также запускаем устройство. Мы проверяем все соединения в системе под давлением, устанавливаем температуру и объясняем клиенту, как обслуживать устройство и что означает нормальное поведение предохранительного клапана.

• Осмотр: стена, соединения, давление воды, электрический щиток, слив
• Опорожнение, демонтаж старого устройства и, при желании, его вывоз
• Несущее крепление, в случае гипсокартона – сквозное крепление или рама
• Запорные вентили с обеих сторон – для последующего обслуживания без отключения воды в квартире
• Предохранительный клапан с видимым сливом, при необходимости – редуктор давления
• Расширительный бак в закрытой системе – защищает бак и клапан
• Электрическое подключение, проверка заземления и УЗО
• Заполнение, удаление воздуха, контроль давления и запуск с настройкой

Самая частая ошибка — это отсутствие или неправильный предохранительный клапан. Предохранительный клапан — это не дополнительный аксессуар; это единственное, что предотвращает разрушение бака при перегреве или повышении давления. Мы регулярно видим установки, где клапан не установлен, установлен на неправильное давление или его выход заблокирован, потому что «он капал». Капание — это симптом, а не дефект, и правильное решение — это расширительный бак.

Вторая частая ошибка — крепление. Заполненный 100-литровый бойлер весит более 120 килограммов, и эта нагрузка висит на двух анкерах. Устройство, закрепленное на гипсокартоне или газобетоне без подходящего крепежа, со временем сдастся. Мы видели устройства, которые отрывались от стены вместе с трубопроводом — последствием является затопление и часто ремонт соседней квартиры.

Третья ошибка — забытый магниевый анод. Анод — это дешевая расходная часть, которая корродирует вместо бака. Если его не менять, начинает корродировать сам бак, и срок службы устройства сокращается в разы. Большинство «неожиданных» протечек бака, с которыми к нам обращаются, на самом деле являются следствием не менявшегося годами анода.

Четвертая ошибка — небрежность в электрической части: незаземленное устройство, неподходящее сечение кабеля, отсутствие УЗО или розетка во влажной зоне. Сочетание воды и электричества не дает второго шанса — мы всегда проверяем эти пункты, даже если просто меняем старое устройство на новое.

Пятая ошибка — отсутствие запорных вентилей. Если бойлер нельзя отключить отдельно, каждое последующее обслуживание означает отключение воды во всей квартире или доме и часто привлечение квартирного товарищества. Два вентиля во время установки сэкономят много времени и денег на протяжении многих лет.

• Отсутствующий, неправильно настроенный или заблокированный предохранительный клапан
• Отсутствие расширительного бака в закрытой системе
• Недостаточное крепление – гипсокартон или газобетон без правильного анкера
• Несвоевременная замена магниевого анода на протяжении многих лет
• Незаземленное устройство или отсутствие УЗО
• Отсутствие запорных вентилей до и после бойлера
• Слив предохранительного клапана направлен туда, где утечка не будет замечена

Бойлер — одно из немногих устройств, срок службы которого напрямую зависит от обслуживания. Правильно установленное и обслуживаемое каждые пару лет устройство работает 10–15 лет. Необслуживаемое устройство, особенно в регионах с жесткой водой, может выйти из строя уже через пять-шесть лет.

В ходе обслуживания мы опорожняем бак, удаляем накипь с нагревательного элемента, проверяем и заменяем магниевый анод, заменяем прокладку фланца, проверяем работу предохранительного клапана и настраиваем термостат. Если на дне бака толстый слой осадка, мы его вымываем — именно этот осадок вызывает кипение и потрескивание, которые часто описывают клиенты.

Настройка термостата влияет как на расход, так и на безопасность. Слишком низкая температура, ниже 55 градусов, способствует росту бактерий в баке. Слишком высокая температура, выше 70 градусов, ускоряет образование накипи и увеличивает риск ожогов. В большинстве случаев разумная настройка — около 60 градусов.

Если вода очень жесткая, стоит рассмотреть установку водяного фильтра или умягчителя. Это уменьшит образование накипи во всем доме — помимо бойлера, также в смесителях, душевой системе и бытовой технике. Мы оцениваем качество воды на месте и честно скажем, окупится ли такая инвестиция на вашем объекте.

• Интервал обслуживания с обычной водой 2–3 года, с жесткой водой 1–2 года
• Магниевый анод — расходный материал – его меняют при каждом обслуживании
• Очистка нагревательного элемента от накипи значительно снижает расход электроэнергии
• Работу предохранительного клапана проверяют не реже одного раза в год
• Оптимальная температура воды составляет около 60 градусов
• При длительном отсутствии разумно выключить устройство, а не сливать воду

В квартире основными ограничениями являются пространство, стена и электрическая мощность. Бойлер чаще всего устанавливается в ванной, туалете или сушильном шкафу, и выбор часто падает на узкую или горизонтальную модель. Размер главного предохранителя определяет, возможно ли вообще проточное решение — чаще всего нет, и остается выбор накопительного бойлера.

В многоквартирном доме также необходимо учитывать правила квартирного товарищества и состояние стояков. Если стояк старый, разумно при замене бойлера обновить также подключение в рамках квартиры и установить качественные запорные вентили. Если отключение воды затрагивает весь стояк, мы согласуем время с квартирным товариществом и выполним работу за один визит.

В частном доме больше свободы и больше решений. В техническом помещении можно использовать больший объем, напольное устройство, бойлер косвенного нагрева или решение с тепловым насосом. В то же время необходимо учитывать свою насосную станцию или гидрофор, качество воды из скважины и то, что давление может быть нестабильным.

На даче и сезонном объекте есть отдельное требование: система должна быть осушаемой на зиму. В таком случае мы устанавливаем сливной кран в правильном месте и объясняем, как правильно слить воду из бойлера перед наступлением холодов — замерзший бак безвозвратно поврежден.

• В квартире: узкие и горизонтальные модели, ограниченная электрическая мощность
• В многоквартирном доме: согласование с товариществом и состояние стояков
• В частном доме: больший объем, косвенный нагрев или решение с тепловым насосом
• При колодезной воде: важность фильтра и стабильного давления
• На даче: осушаемое на зиму решение и сливной кран

Цена определяется в основном тем, сколько дополнительных работ требуется помимо крепления устройства. Самый бюджетный вариант — замена на существующие корректные соединения, где стена выдерживает, вентили есть, а электрическая розетка находится в том же месте. Самый объемный вариант — первичная установка, когда требуется строительство нового водопровода, установка слива и прокладка отдельной электрической линии.

На цену также влияют объем и вес устройства, материал крепежной стены, доступ к месту установки, необходимость расширительного бака и редуктора давления, вывоз старого устройства, а также то, выполняется ли работа в обычное рабочее время или в аварийном порядке вне рабочего времени. В многоквартирном доме иногда добавляется согласование отключения воды.

Мы не даем окончательную цену по телефону, так как в работе с бойлером слишком много переменных, которые невозможно увидеть по описанию. Мы называем ценовой диапазон по телефону и точное предложение после осмотра — до начала работ и в письменном виде. На работу и установленные нами материалы распространяется гарантия, и мы выдаем корректный счет, подходящий для представления как квартирному товариществу, так и страховой компании.

• Замена на существующие соединения – самый бюджетный вариант
• Строительство нового трубопровода, слива или электрической линии увеличивает время работы
• Объем устройства и материал крепежной стены влияют на монтажные работы
• Расширительный бак, редуктор давления и фильтры – это отдельные материальные затраты
• Вывоз старого оборудования оговаривается отдельно
• Аварийный вызов вне рабочего времени дороже стандартного тарифа

ToruFix OÜ — это сантехническая компания, работающая в Таллинне и Харьюмаа, чьи мастера имеют ежедневный опыт работы как со старыми многоквартирными домами, так и с новыми частными домами. Мы выполняем работы по бойлерам круглый год и в полном объеме: от замены одного устройства до строительства системы горячего водоснабжения целого дома вместе с отоплением и тепловым узлом.

Мы работаем комплексно — одна бригада выполняет как сантехнические работы, так и подключение и запуск устройства, поэтому клиенту не нужно отдельно искать другого специалиста. Мы используем качественные материалы, документируем выполненную работу и всегда объясняем, почему было выбрано то или иное решение.

Мы реагируем на аварии круглосуточно. Если бойлер протекает сейчас, мы перекрываем воду, локализуем проблему и делаем временное или окончательное решение во время этого же визита. В Таллинне мы обычно прибываем на аварийный вызов за 30–60 минут, в Харьюмаа — за 1–2 часа.

• Опыт работы как со старыми многоквартирными, так и с новыми частными домами
• Сантехнические работы и запуск оборудования одной командой, без посредников
• Письменное предложение после осмотра, до начала работ
• Гарантия на работу и на установленные нами материалы
• Круглосуточная аварийная помощь по всему Таллинну и Харьюмаа